Консультации по шитью для любителей журналов «Ши
ГлавнаяРегистрацияВход
Мой сайт Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Главная » 2013 » Июль » 5 » Консультации по шитью для любителей журналов «Ши
08:45
 

Консультации по шитью для любителей журналов «Ши

Консультации по шитью для любителей журналов «Шик: Шитье и крой» и Diana Moden («Диана Моден») (Вопрос-ответ)

Автор: admin(Одежда·Шитье и крой Журнал «Шитье и крой» (ШиК))
Марина Силаева, технический редактор журналов: Эксперт журналов «Шик: Шитье и крой» и Diana Moden («Диана Моден»)Марина Силаева, технический редактор журналов: Эксперт журналов «Шик: Шитье и крой» и Diana Moden («Диана Моден»)

В редакцию журналов «Шитье и крой» и «Диана Моден» нередко приходят письма с вопросами, касающимися выбора ткани, кроя, обработки изделий, лекала которых мы публикуем на своих страницах. Обычно мы отвечали на эти вопросы лично их авторам. Теперь мы хотим сделать ответы наших экспертов достоянием всей читательской аудитории. Задавайте вопросы эксперту журнала ниже, либо на адрес sewing @ modanews.ru.

В заголовке обязательно указывайте название, номер год выхода и журнала, а также номер модели которой касается ваш вопрос!



38197 reads

Автор: Светлана Костенко, дата: 1 Апрель, 2013 - 12:44

Добрый день!

В лекалах журнала Диана Моден, подготовленных на основе американского каталога Simplicity, заложены припуски не только на свободу облегания, но и на швы (в среднем 1,5 см). Информация об этом есть на листах технической (черно-белой) части журнала. Если вы шьете по журналам Диана Моден, в основе которых - модели немецких дизайнеров, то припуски на швы в них не учтены, а вот на свободу облегания - присутствуют. Об этом мы также информируем на страницах технической части.
О том, какие модели собраны в том или ином номере, мы пишем на обложке крупными буквами.

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журналов по шитью.

Автор: redaction, дата: 12 Февраль, 2013 - 17:47

Здравствуйте!

Степень готовности – стачаны верхние срезы и подкладки изделия до шлиц; швы разутюжены. Подгиб низа рукава заутюжен на изнаночную сторону и подшит (или застрочен). Припуски по краям шлицы верха изделия можно подшить или оставить просто заутюженными. Углы шлицы тоже можно подшить потайной строчкой.

Расправить подкладку рукава внутри рукава и приколоть (или наметать). Подогнуть на изнаночную сторону припуски подкладки по линии низа (по краям шлицы припуски уже разутюжены) и подшить вручную потайными подшивочными стежками (3 стежка в 1 см строчки) к припуску подгиба низа и припускам шлицы. Надо следить, чтобы подкладка рукава не провисала относительно линии низа рукав верха и не затягивала его.

С уважением, Марина Силаева,
техн. редактор журналов по шитью.

Автор: redaction, дата: 8 Февраль, 2013 - 17:23

Мария, здравствуйте!

Если свойства материала не позволяют сосборить деталь эластичными нитками, то следует выкроить дополнительную деталь по лекалу 29 (спинка) из тонкого материала, например, шелка, батиста, подкладки и т.п. На изнаночную сторону спинки наложите дополнительную деталь лицевой стороной вверх и сметайте. С лицевой стороны основной детали проложите машинные строчки (обычными швейными нитками) по разметке. Таким образом, получены кулиски, в которые продеваются отрезки эластичной тесьмы (резинки). Закрепите срезы отрезков тесьмы вдоль продольного среза спинки, прокладывая машинную строчку по припускам шва (внутренняя дополнительная деталь спинки должна попасть под строчку). Затем стяните спинку тесьмой и выполните примерку изделия на фигуре. Если требуется, отрегулируйте степень прилегания изделия к телу. После этого закрепите открытые срезы отрезков эластичной тесьмы, прокладывая машинную строчку вдоль второго среза основной детали (внутренняя дополнительная деталь спинки должна попасть под строчку).

Совет: эластичную тесьму выбирайте самую тонкую, какую найдете (именно тонкую, а не узкую). В данном случае, если расстояние между строчками кулисок 1 см, то ширина тесьмы должна быть ок. 7 мм (т.е. ширина кулиски больше ширины тесьмы, примерно, на 3 мм).

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала.

Автор: redaction, дата: 17 Январь, 2013 - 02:18

Здравствуйте!

Действительно, согласно конструктивному решению немецких дизайнеров, длина плечевых срезов на переде и спинке разная. Это запас материала, который позволит регулировать степень прилегания переда к телу в области горловины. Можно сметать плечевые срезы, совмещая срезы пройм, выполнить примерку на фигуре и отрегулировать (если потребуется) положение плечевых срезов относительно друг друга. После примерки избыточную длину срезать.

Что касается горловины, то застежка не обязательна, т.к. материал эластичный, длина горловины соответствует обхвату головы, а при желании можно немного увеличить горловину (подгоняя «под себя»).

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала "Диана Моден".

Автор: Эльвира Выборг (Не пров. (Польз. не зарег.)), дата: 29 Октябрь, 2012 - 15:12

Здравствуйте, Инна.

Первый раз решила сшить платье из журнала Диана Моден (№4/2012, модель2754). Выбрала модель с воротником "хомут". Сделала выкройку. И сразу возникли вопросы. Оказалось, что предняя часть платья по боковому шву на 3 см больше спинки.Почитав ваши коментарии, сделала вывод, что лишние см не что иное как припуски на шов, так как перед состоит из 2 частей. Таблицы припусков на швы в журнале нет. Но кроме этого нижняя часть переда на 2 см шире верхней части. Как сделать, не понятно?! Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

Автор: redaction, дата: 7 Ноябрь, 2012 - 18:46

Уважаемая Эльвира, спасибо за внимание к нашему журналу.

1. Да, Вы правы, разница между длинами переда и спинки обусловлена припусками на швы. Таблицы припусков на швы в нашем журнале нет, но на стр. 2 черной части в подразделе «ВАЖНО!» написаны особенности лекал деталей изделий. Кроме этого, начиная со стр. 5, на каждом развороте черной части вверху есть надпись, в которой говорится о припусках на швы 1,5 см, которые уже включены в лекала.

2. Длина верхнего среза нижней части переда платья на 1 см длиннее нижнего среза верхней части платья. Разница в 1 см нужна для создания небольшой слабины из нижней части переда платья по шву соединения (для улучшения посадки на фигуре). Слабина равномерно распределяется по шву между контрольными знаками. Если вы хотите избавиться от заданной конструкторами слабины по шву, то вариантов два: или выполните складки чуть-чуть большей глубины, или срежьте излишек по боковым срезам. (Но, вначале, попробуйте сделать так, как задумали авторы модели).

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала.

Автор: redaction, дата: 10 Август, 2012 - 17:06

Елена, здравствуйте!
Существует несколько вариантов соединения лифа с кулиской и юбки платья. Два самых простых:
1. Перед застрачиванием кулисок надо обметать петли немного выше линии шва соединения лифа и юбки платья.
2. После застрачивания кулисок сосборить перед, продев в кулиски отрезки, например эластичной тесьмы, и закрепить их у горловины переда лифа и у нижнего среза переда лифа. После соединения лифа и юбки платья застроченную завязку прикрепить с лицевой стороны изделия у нижнего конца кулисок. В данной модели кулиски не должны менять длину, поэтому этот способ наиболее целесообразный из возможных.

Марина Силаева, технический редактор журналов по шитью.

Автор: Елена 7031968 (Не пров. (Польз. не зарег.)), дата: 9 Апрель, 2012 - 13:52

Здравствуйте! Ничего не понимаю в вашем журнале. Как на листе выкроек найти нужную выкройку? Они там у вас разного цвета. А какой именно цвет перечерчивать не понятно. Вот в журнале, который я скачала №5 за 2009 написано, что нужная мне выкройка есть на листе 3833, а этот лист я не нашла. А если бы нашла, как я бы определила нужную мне выкройку. У вас там ничего не подписано. Будьте любезны, подскажите, как пользоваться вашими выкройками.

Автор: Светлана Костенко, дата: 28 Апрель, 2012 - 16:07

Добрый день! К сожалению, вы не пишите, какой именно журнал вы купили. Предполагаю, что Диану Моден № 4 - там есть лекала шорт в коллекции 2741. Открываете техническую часть (черно-белая вкладка), в описании этой коллекции видите, что передняя и задняя половины шорт - это деталь 16. На листе с лекалами 2741 находите надпись 16 - она черного цвета, значит и сама деталь дана линиями черного цвета. Поскольку деталь была очень большая и не помещалась на лист целиком, мы разрезали ее на две части - 16 и 16а. Вам придется перевести обе и потом соединить (знаки соединения на лекалах даны, плюс к этому ориентируйтесь на контур детали 16 в инструкциях).

Автор: Светлана Костенко, дата: 20 Сентябрь, 2011 - 16:57

Наталья, извините за задержку с ответом.
Действительно, платье, которое вы выбрали для пошива, смоделировано итальянскими дизайнерами как очень плотно облегающее фигуру. Можно взять лекала на один-два размера больше, однако следите при этом за размерами горловины и проймы.
Хотим обратить внимание всех любителей шитья: итальянские модели из журнала Boutique обычно сконструированы с минимальными прибавками на свободу облегания. А в данном случае эта прибавка отрицательная (дизайнеры рассчитывают на молодых девушек, уверенных в своей фигуре и готовых носить вещи, облегающие тело как перчатка).

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журнала "Шитье и крой".

Автор: Наталья Швалева1 (Не пров. (Польз. не зарег.)), дата: 13 Сентябрь, 2011 - 09:23

Мои размеры 85-72-92.

Предполагаю, что мой размер 40 (объем бедер совпал идеально).

Нужно платье 12 из ШИК 8/2011
Перемеряв выкройку обнаружила, что ширина в районе бедер переда 42 см и спинки также 42 см, итого 84- нехватка 8 см. Не могу понять в чем ошибка. По моим предположениям дефицит 8 см приведет к тому что платье не налезет. Если взять следующий размер (т.е. 42-ой) выкройка нам дает 88 см по объему бедер, нехватка 4 см.
Будьте добры, сообщите, как осуществить пошив вышеуказанного платья, ткань куплена (трикотаж 100% п/э), шью в первый раз по журналу Бутик.
Помогите!

Автор: Инна Федотова, дата: 23 Сентябрь, 2011 - 14:15

Уважаемая Оливия!

В таблице, о которой вы спрашиваете, указан расход материала на разные размеры при различной ширине ткани. Чем меньше ширина полотна, тем больше ткани вам необходимо купить.

Например: при ширине полотна 115 см вам понадобится 2 м 30 см, а при ширине 150 см – 1 м 60 см.

Что касается сносок о наличии или отсутствии ворса, то эта информация необходима, поскольку при раскрое деталей из ткани с ворсом расход материала увеличивается на 5-10%. В этом случае выкройки деталей укладывают на ткань строго в одном направлении. В готовом изделии длинный ворс должен быть направлен вниз, а короткий – вверх.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Автор: Инна Федотова, дата: 23 Сентябрь, 2011 - 14:12

Уважаемая Людмила!

При работе с моделями из журнала Diana Moden №3/11 вам предложены не выкройки, а лекала деталей одежды (т.е. выкройки с припусками на швы). По умолчанию, если не указано иного, величина припуска на шов равняется 1,5 см.

В описании модели 4076 D сказано: "притачать бейку горловины швом шириной 1 см к горловине изделия, растягивая срезы бейки..." При растяжении ширина как самой бейки, так и ее припусков уменьшается.

Чтобы сохранить размеры в готовом изделии данный припуск был увеличен на 3/8 от 1 см.

При работе над моделью вам необходимо воспользоваться готовым лекалом бейки (не забывая, что в лекалах припуски уже заложены).

Что касается контрольных знаков в виде окружностей, то в данном случае они даны для сопряжения бейки с плечевыми срезами.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Автор: Olena (Не пров. (Польз. не зарег.)), дата: 14 Июль, 2011 - 11:47

Купила впервые журнал Шик 7/11. Понравилось платье (модель 30)

Сделала выкройку лифа размера 40 (все параметры указанные в таблице соответствовали моим). Оказалось в груди мало. Сверху над таблицей размеров размещена информация , что выкройки даны без учета на свободное прилегание.

Это как?
Я должна еще что-то прибавить?

Сделала выкройку на размер больше. Не жмет, но проймы переда над грудью не ложатся, топорщатся. В задней части бейки также к спине не прилегают.

Мой российский размер 44

Что я сделала не так?
Как правильно пользоваться этими выкройками?

Автор: Инна Федотова, дата: 23 Сентябрь, 2011 - 14:09

Уважаемая Olena!

Сначала давайте разберемся с размерными признаками. В информации над таблицей указано, что размеры фигуры, а не выкройки приведены без прибавок на свободу облегания.

Размеры чертежей деталей одежды отличаются от размеров тела именно наличием прибавок: на свободное облегание, на толщину пакета, на динамику, на формообразование и др.

Что же касается выкройки модели №30 из журнала ШИК 7/11, то данная модель выполнена из ткани третей степени растяжимости, т.е. размеры ткани при растяжении могут увеличиваться более чем в два раза. При построении чертежей деталей платья использована прибавка с минусовым значением -5 см (убавка). Для качественного изготовления модели вам необходимо выбрать соответствующую ткань. Воспользоваться выкройкой на размер больше имеет смысл, если вы сами сможете внести изменения на уменьшение продольных размеров.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова!

Автор: Инна Федотова, дата: 31 май, 2011 - 14:56

На наш взгляд, на фото и на макете юбки глубина складок соразмерна.

В конструкции и в описании нет ошибок. Это сложная модель, здесь требуется особое внимание при копировании лекал деталей и их монтаже. Мы выполнили макет юбки и не обнаружили никаких дефектов. Модель объемная, карманы в юбке тоже объемные (на фото объем карманов не оч. заметен, т.к. фигура показана в динамике, а на рисунке к модели - виден явно).

В качестве предположения: возможно, Вы неправильно совместили контрольные знаки на подкладке кармана (13) и переднем полотнище юбки (12). Пунктир на подкладке кармана - это линия соответствующая внутреннему срезу подкладки кармана, цельнокроенной с деталью 12.

Автор: Anonymous (Не пров. (Польз. не зарег.)), дата: 24 Март, 2011 - 16:44

Добрый день!

Хочу пошить легкий плащик (за основу возьму мод. 3 из ШиК 2/2011) и сделать к нему теплую пристежную подкладку (без рукавов).

Подскажите, пожалуйста, где и как ее крепить к плащу? Ведь у плаща будет своя легкая подкладка. Я так понимаю, пуговицы надо делать на прокладке (чтобы не мешали, когда носишь плащ без подкладки), а петли на плаще? Где именно, на какой детали, на основной ткани, на подкладке плаща? Только вверху или также по бокам?
Заранее огромное спасибо!!!

Автор: Инна Федотова, дата: 1 Март, 2011 - 15:03

Здравствуйте Ирина!

Выполняя изделие со складками, необходимо помнить несколько правил.

Во-первых, прежде чем застрачивать складки, необходимо их заутюжить (если ткань скользкая, складки можно сметать).

Второе - прокладывать строчку надо с лицевой стороны изделия, чтобы видна была не челночная, а игольная нить. Застрачивать все складки нужно в одном направлении.

Третье - строчку на концах складок нельзя закреплять обратным стежком. Следует концы ниток вытянуть на изнаночную сторону и завязать узелком.

И последнее - чтобы складки сохранили форму, необходимо их заутюжить в два этапа. Сначала заутюжьте сгиб каждой складки отдельно, а затем приутюжьте все складки сразу в одном направлении через проутюжильник (это может быть марля или другой материал).

Желаю успеха!!!
Инна Федотова

Автор: Инна Федотова, дата: 19 Февраль, 2011 - 09:39

Добрый день!

Никакой ошибки в последовательности изготовления изделия нет. Шнур действительно располагается внутри бейки. Почему предлагается именно такой способ обработки?

Во-первых, очень сложно подобрать цвет шнура в цвет ткани.

Во-вторых, при выборе способа крепления шнура необходимо учитывать поверхность крепления (в данном случае она не гладкая, как при вышивке шнуром, а рельефная – стык деталей).

Все это обуславливает выбор технологической обработки – стачиваются срезы бейки с вложенным шнуром с последующим втачиванием заготовки между деталями.

И наконец, важным условием для качественного изготовления этой модели является правильный выбор ткани верха изделия (из которого и будет изготовлена бейка). Ткань должна быть тонкая и желательно с пленочным покрытием. В этом случае вы добьетесь характерной рельефности отделки.

Желаю успехов!

Инна Федотова

Автор: Екатерина, Ростов-на-Дону (Не пров. (Польз. не зарег.)), дата: 28 Декабрь, 2010 - 16:00

«Решила сшить платье №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010. Выкройки там итальянские, поэтому была уверена, что платье сядет идеально. Ведь итальянцы обычно дают все модели практически в обтяжку. Но все оказалось не так просто… Низ платья оказался широковат, но, скорее всего, мне просто хочется приталенности в этом платье больше.

Это не страшно, я смогла это исправить. А вот с вырезом проблемы посерьезнее. Вырез у меня ниже лифчика получился! Может быть, платье рассчитано на женщин с низкой грудью? Как бы это понять? И что теперь делать, если я уже выкроила платье из недешевого трикотажа? Может, это драпировка своей тяжестью оттягивает вырез?

Хотелось бы услышать комментарии специалиста. Возможно, итальянцы просто ошиблись в данном случае и дали слишком глубокий вырез? И хотелось бы еще узнать, как правильно выбирать ткань для такой модели. Уверена, что проблемы с этим платьем возникли не только у меня».

Автор: Инна Федотова, дата: 28 Декабрь, 2010 - 16:31

Здравствуйте, Екатерина!

Все модели, публикуемые в наших журналах, рассчитаны на стандартную фигуру с естественной линией груди. Выбранная вами модель – не исключение. Ошибок в лекалах нет. Слишком глубокий вырез горловины у вас получился, видимо, вследствие несоответствия свойств материала выбранной модели и технологии обработки.

Рис. 1: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Рис. 1: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Модель №14 («Шитьё и крой» №9/2010) рекомендовано изготавливать не просто из трикотажа, а из эластичных материалов, то есть материалов, способных релаксировать, восстанавливать первоначальный размер после растяжения (сжатия).

Если вы выбрали не эластичный трикотаж, то линия горловины в процессе обработки деформировалась (рис.1) и из-за отсутствия эластичности не приняла исходную форму.

Рис. 2: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Рис. 2: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.

Для того, чтобы исправить полученный дефект, необходимо вернуть ткани исходный размер. Для этого можно воздействовать на ткань теплом и влагой (увлажнить и дать высохнуть в горизонтальном положении).

Для того, чтобы сохранить форму и размеры горловины платья из выбранного вами материала, необходимо ограничить растяжимость - стабилизировать швы.

Прежде чем приступить к обработке горловины, можно стабилизировать линию шва горловины нитью.

Для этого вытащите из обрезков ткани одну нить, приутюжьте ее паром, чтобы она стала ровной. Наложите эту нить на линию шва и прострочите поверх нее зигзагообразной строчкой (рис.2). Далее обработайте линию горловины как указано в описании работы.

Желаю успеха!


Просмотров: 128 | Добавил: xtrancomen | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск

Календарь
«  Июль 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2016
    Конструктор сайтов - uCoz